Гидроблок вариатора что это такое


Качественный ремонт гидроблока вариатора

Вариаторы сегодня постепенно отвоевывают репутацию, потерянную после массового использования первых ненадежных версий. Сейчас этот тип трансмиссии ненамного проигрывает классическому автомату в плане надежности и долговечности. Единственный значимый нюанс – это то, что у CVT-коробок есть некоторые ограничения. Например, буксировка даже небольших прицепов может пагубно отразится на здоровье вариатора. Для управления вариаторными трансмиссиями, аналогично АКПП, применяется гидроблок. В материале статьи рассмотрим некоторые характерные неисправности в этом узле, а также разберем причины их появления.

Особенности работы гидроблока вариатора

Вариатор стандартной конструкции, применяемой на большинстве современных автомобилей, также оснащен гидротрансформатором, и в целом все управление крутящим моментом и скоростью движения реализуется через гидроблок.

Особенность работы заключается именно в способе регулировки скоростей вращения и величины крутящего момента. Если в АКПП изменение этих параметров в механической части происходит ступенчато, то в CVT-коробке все регулировки плавные.

Причем очень важным пунктом здесь выступает согласованность работы гидравлических цилиндров, которые сдвигают и раздвигают тарелки шкивов. Если даже немного нарушается заложенная конструкцией синхронность, то сбои в работе коробки передач проявятся моментально.

Именно поэтому гидроблоку вариатора уделяется особое внимание. И система смазки CVT-коробок в обязательном порядке оснащается фильтром тонкой очистки масла.

Причины и признаки неисправности гидроблока

Неисправности с вариаторной коробкой передач зачастую сходны по симптомам с проблемами в АКПП. Однако есть и свои различия. И главное, сама трактовка той или иной проблемы может отличаться.

Существует несколько причин, которые могут вывести из строя гидроблок:

  • несвоевременная замена рабочей жидкости и фильтра;
  • использование неподходящего масла;
  • перегрев вариатора;
  • повышенные нагрузки коробки;
  • эксплуатация авто при экстремально низких температурах без предварительного прогрева.

Рассмотрим основные неисправности, которые характерны для гидроблока коробки-вариатора.

  1. Загрязнение внутренней структуры. Чаще всего гидроблок засоряется проникшими через фильтр мелкодисперсными частичками металла, которые появляются вследствие естественного износа трущихся деталей коробки. Также причиной образования твердых или сгустковых отложений часто становится сильно изношенное масло. Основа и присадки деградируют и окисляются с образованием структур, отличных по консистенции от рабочей жидкости. Главная причина этого явления – несвоевременная или неквалифицированная замена масла и фильтра.
  2. Частичный или полный отказ управляющих соленоидов. Электромагнитные катушки сегодня довольно надежны и сами по себе перегорают редко. Чаще нарушается работа механической части соленоидов, или возникают проблемы с электрическим сигналом. Некоторые соленоиды на гидроблоках отдельных производителей подразумевают частичный ремонт механической составляющей. Но в большинстве случаев они меняются. Сбои в подаче электричества на катушки вызываются нарушением контакта или проблемами с ЭБУ вариатора.
  3. Выработка на рабочих поверхностях плунжерных пар. Плунжерные пары на вариаторных гидроблоках такие же, как и на автоматических коробках. И выходят из строя по той же причине: загрязненная или несоответствующая требованиям рабочая жидкость. В некоторых случаях выработка в этих парах трения может привести не только к частичному пропуску жидкости, но и к заклиниванию. А это может полностью парализовать работу вариатора.
  4. Локальное разрушение прокладки между корпусными деталями. Довольно распространенная поломка. Прокладка под действием времени, температуры и давления часто подвергается разрушению. При этом создается канал сообщения межу отдельными магистралями, которые должны быть изолированы друг от друга. Также, если прокладка повредилась по периметру гидроблока, жидкость может вытекать наружу. В любом из вышеописанных случаев это приведет к сбоям в работе гидравлики вариатора.
  5. Нарушение в работе шариковых клапанов. Эти клапаны выполнены по простейшей схеме. Шарик под действием давления жидкости перекрывает своим телом канал. Сбои шариковых клапанов часто являются следствием загрязненной жидкости. Инородные частицы попадают между шариком и кольцевым каналом, не давая клапану полностью закрыться. Жидкость проникает в магистраль, где ее быть не должно. К другой причине можно отнести изменение геометрии шарика или его посадочной поверхности.

Проблемы с гидроблоком вариатора могут быть более заметны в эксплуатационном плане и более разрушительны для механической части, чем аналогичные неисправности в автоматических коробках передач. Поэтому ремонтировать гидроблок вариатора необходимо сразу после обнаружения сбоев в его работе.

Профессиональный ремонт

Гидроблок вариатора сегодня ремонтируется далеко не в каждом автосервисе. Ответственность и требуемые для квалифицированного ремонта специалисты с глубокими знаниями этого типа трансмиссии не позволяют некоторым СТО браться за эту работу.

У нас, помимо промывки, производится восстановление даже проблемных гидроблоков, которые в других автосервисах отказались ремонтировать. Это стало возможным благодаря следующим особенностям нашего автосервиса:

  • штат высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы по ремонту и восстановлению вариаторов;
  • наличие всего необходимого инструмента и специализированного оборудования для диагностики и ремонта гидроблоков;
  • сжатые сроки ремонта;
  • справедливое и прозрачное ценообразование;
  • гарантия качества, которая реально работает.

Если вы заинтересованы в качественном и быстром ремонте гидроблока вариатора на вашем автомобиле – обращайтесь к нам.

Чистка гидроблока вариатора, проблемы с вариатором — Honda Civic Hatchback, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Расскажу предысторию. После покупки авто варик работал в принципе хорошо, за исключением одного момента: когда стоишь на тормозе (на светофоре например или в пробке) отпускаешь тормоз машина начинает ехать не сразу, а через секунду где то, т.е. задержка такая небольшая, в горочку бывало откатывался, видимо изза этой же задержки. Я не придал этому значения, т.к. вариатор у меня в первый раз, подумал может особенность такая. Все было гуд, я съездил в Комсомольск на Амуре и обратно (~800 км) и заметил что данный симптом пропал. Я был рад, катался, наслаждался автомобилем… как вдруг я увидел в интернете статьи про калибровку вариатора. Там народ хвалился, мол стало так плавно, без рывков, резвей, шустрей и т.п., ЧЕРТ МЕНЯ ДЕРНУЛ на исправно, идеально работающем вариаторе произвести калибровку. Калибровку произвел стоя на месте, с перемычкой в диагностическом разъеме. У меня она не прошла, я потом пробовал еще пару раз. не вышла. Короче как то по запарке поехал прям со скрепкой в диагностике, машина была в режиме самодиагностики, т.е. обучения, есесно я потом это заметил (чек горел на приборке) но не сразу, а проехал несколько км до работы товарища. Когда мы с ним возвращались домой я заметил что машина странно себя ведет, когда жму газ обороты растут, а машина еле едет, потом рывок происходит в районе 3000 оборотов и поехала нормально. Еще когда трогаешься и жмешь газ машину дергает, также дергает при отпускании газа… я тогда подумал что это бензонасос начал всасывать воздух кусками вперемешку с бензином, ведь у меня горела лампочка бензина уже прилично, да и варик работал без проблем весь день. Я заехал на заправку, заправил пол бака, поехал. но проблема не ушла! И тут началось веселье…

Тут я понял, что это все изза калибровки. Инфа на форумах подтверждала — нужно было всего лишь откалибровать. Я мучался наверное около месяца с попытками откалибровать, пробовал калибровку на месте с перемычкой, и калибровку в движении, все не помогало. Становилось только хуже, местами чуть лучше. Однажды мне удалось таки откалиброваться! Машинка прям стала ехать также как ездила раньше, я обрадовался, но не на долго. После того, как она постояла, началось опять тупилово… опять попытки откалибровать, которые уже не помогали и становилось только ХУЖЕ. Появилось дикое торможение двигателем на скорости от 20 кмч и ниже.В итоге в последнее время дошло до того, что на прогретый мотор я при попытке остановиться где нибудь на перекрестке, глох! И потом заведя двигатель и включив Д машина глохла! И так несколько раз подряд… я злился, ездил, пытался калибровать каждый день… в итоге мне предстояла поездка на море, это около 2000 км туда и обратно, я скрипя сердце поехал с таким тупящим вариатором, т.к. тупил он только при трогании, а на скорости вел себя хорошо. По пути туда, проехав около 300 км я остановился, а потом когда трогался заметил что коробка заработала идеально! я обрадовался, проехал еще 400 км, после трогания опять появились провалы… по приезду на море все стало как раньше, варик стал тупить. Еще один раз вылезла ошибка 43 в варике (что то там с системой управления стартовым пакетом) вместе с ошибкой 7 двигателя, машина ехала только с очень больших оборотов, прям перед поездкой домой, я расстроился, думал не доеду до дома, но скинув клеммы ошибка не появлялась больше. По пути домой та же история, 300 км и варик идеально работал, приехал домой и те же тупняки… вчера вообще еду, замигала лампочка Д, думал опять 43 ошибка, глушу, завожу, еду… рывок и опять обороты растут и машина не едет, опять скидываю опять вылазиет… попробовал откалибровать вроде ошибка ушла, потом вновь появилась через пару км… считал код ошибки — 35, датчик вторичного вала…

в итоге когда читал интернет, и наткнулся на статью про чистку гидроблока, что мол помогает и решил сам попробовать, т.к. процедура показалась несложной. Да и товарищ dimasomsk намекнул мне еще раз про эту чистку, скинув ссылку на фотоотчет. В итоге сделал фотоотчет сам.

ФОТООТЧЕТ О ПРОМЫВКЕ ГИДРОМОЗГА ВАРИАТОРА:

Первым делом откручиваем сливную пробку, у меня возникли с этим проблемы, т.к. маленький вороток не брал её, и лизало грани (там пробка под 4 гранник) пришлось точить болт и вбивать его туда, и с помощью длинного ключа он поддался.

Слилось около 4 литров темно красной жидкости, + потом я еще слил с фильтра и с гидроблока.

Вот он фильтр, грязный

Грязь в фильтре (хотя может материал такой и так кажется)

В поддоне небыло обнаружено стружки, опилок, кусков ремня. На магнитах тоже, хотя они были грязные. Это обнадежило.

Сразу почистил поддон бензином…

…и магниты тоже. Сверху грязный снизу чистые.

Вот он, гидроблок. Откручиваем все болты, что видим, и снимаем его.

Когда начал снимать гидроблок, возникла проблема: фишка, от которой шла коса на все соленоиды не хотела вытаскиваться, поэтому пришлось откручивать болты которые держали косу на гидроблоке и сдергивать фишки с соленоидов прямо держа гидроблок на весу (он тяжеленький, рука быстро затекает) поэтому без помощи товарища не обойтись. Да и вообще, снимать гидроблок лучше вдвоем

Сняв гидроблок, можно посмотреть на ремень. Мне сначало показалось, что их 2 )) но потом понял, что один из них это отражение))) ведущий шкив был гладкий, без задиров, хотя по нему видно, что пошерханый (ремень то ходит). Но зеркальный блеск это не убавило ))

Гидроблок в снятом состоянии. Запаситесь большим количеством чистых тряпок!

Соленоид стартового пакета и пластинка между ним и гидроблоком. На пластинке грязь такая же, как и на магнитах в поддоне. Сам соленоид открутил от клапана, клапан ходит очень легко, вытащил его, протер. Там маленькая пружинка, как от шариковой ручки, очень важно не потерять ее

Гидроблок со снятыми соленоидами

Попутно, пока я чистил гидромозги мой товарищ снял датчик вторичного вала, который выдавал ошибку 35. Датчик без повреждений, к сожалению мультиметра с собой небыло проверить сопротивление

Посадочное место вокруг датчика в масле. не знаю, откуда оно там взялось.

Слева направо: соленоид стартового пакета, соленоид управления давлением в главной магистрали (под ним на этой же платформе стоит маленький соленоид аварийных режимов), соленоид управления передаточным отношением. Если ошибся, поправьте

Разобранная гидропанель. Берем карбклинер и чистим все каналы

В итоге получится вот так.

Выделенный клапан у меня вообще не нажимался от руки

Под цифрой 1 там или клапан или хз что вообще не двигается внутрь, под цифрой 2 клапан у меня очень туго ходил, пальцем еле нажимался, и нажимался только на половину… Вроде я его снял (а может не его) короче там все норм было, это видимо так сделано что у него ход такой, там были еще клапаны которые на половину как бы открывались… но этот как то туго (пружина очень тугая.

Собственно собрав все, залил старое масло (я разбирал вообще без ничего, у меня ни фильтра небыло ни прокладки поддона ни масла, разбирал чтобы посмотреть есть ли выработка, т.е. опилки, стружка, куски ремня, поэтому ничего не купил. Старое масло отфильтровал через воронку для бензина с сеточкой.) по уровню нахолодную получилось выше максимума, на горячую не смотрел. Раньше на горячую было прям ровно по верхнюю метку. Завел авто, включаю Д и… и ничего не происходит. Ну все, приехали, подумал я. Поддал газу, ничего не происходило. потом очень сильный толчек и я поехал. Я подумал сначала что это оттого, что все каналы пустые были, пока масло прогналось, но поставив парковку и опять Д та же картина. Пока ехал до дома также заглох на перекрестке пару раз. Потом на калибровку. Лучше не стало, только щас машина при включении Д или заднего хода бывает не едет а стоит, пока не дашь газу, а потом толчек и все. Единственный плюс, который появился, это пропало дикое торможение двигателем после 20 кмч, щас если отпустить педаль то машина будет катиться накатом без рывков, правда в итоге она ПОЛНОСТЬЮ остановится! Хотя не должна, т.к. стоит на передаче а не нейтралке. Видимо стартовый пакет размыкается полностью, хотя когда стоишь на тормозе или катишься на передаче отпустив тормоз фрикционы стартового пакета работают с пробуксовкой, в этом и фишка вариаторов хонды. Еще пропала ошибка 35.У меня такое соображение по этому поводу, я думаю что у меня тупит соленоид стартового пакета. Я не проверял соленоиды, небыло тестера с собой. Хотя ошибок по соленоидам не выдает. Он не открывается сразу, а когда даю газу он резко открывается и происходит удар. Но здесь меня интересует вопрос — работает ли соленоид стартового пакета (да и вообще стартовый пакет) когда включен задний ход? Если нет, значит методом исключения получается что дело не в соленоиде, т.к. машина бывает стоит когда включаешь и Д и задний ход, и едет с ударом после того как газанешь. Короче я сделал вывод, что вариатор еще не полностью мертв (стружки нет, ремень цел) меня смутили некоторые клапана, которые открывались с большим усилием или вообще не открывались, самое главное клапан стартового пакета работал идеально, остается думать на соленоид или на сам стартовый пакет. Хотя может еще в каком другом клапане дело. Сейчас буду думать, что делать. Купить где нибудь гидропанель в сборе со всеми соленоидами (хотя я не уверен что найду контрактную такую) или заказывать соленоид стартового пакета… хотя опять же, поменяю, а ничего не изменится. Будут выброшены деньги на ветер…

Page 2

Расскажу предысторию. После покупки авто варик работал в принципе хорошо, за исключением одного момента: когда стоишь на тормозе (на светофоре например или в пробке) отпускаешь тормоз машина начинает ехать не сразу, а через секунду где то, т.е. задержка такая небольшая, в горочку бывало откатывался, видимо изза этой же задержки. Я не придал этому значения, т.к. вариатор у меня в первый раз, подумал может особенность такая. Все было гуд, я съездил в Комсомольск на Амуре и обратно (~800 км) и заметил что данный симптом пропал. Я был рад, катался, наслаждался автомобилем… как вдруг я увидел в интернете статьи про калибровку вариатора. Там народ хвалился, мол стало так плавно, без рывков, резвей, шустрей и т.п., ЧЕРТ МЕНЯ ДЕРНУЛ на исправно, идеально работающем вариаторе произвести калибровку. Калибровку произвел стоя на месте, с перемычкой в диагностическом разъеме. У меня она не прошла, я потом пробовал еще пару раз. не вышла. Короче как то по запарке поехал прям со скрепкой в диагностике, машина была в режиме самодиагностики, т.е. обучения, есесно я потом это заметил (чек горел на приборке) но не сразу, а проехал несколько км до работы товарища. Когда мы с ним возвращались домой я заметил что машина странно себя ведет, когда жму газ обороты растут, а машина еле едет, потом рывок происходит в районе 3000 оборотов и поехала нормально. Еще когда трогаешься и жмешь газ машину дергает, также дергает при отпускании газа… я тогда подумал что это бензонасос начал всасывать воздух кусками вперемешку с бензином, ведь у меня горела лампочка бензина уже прилично, да и варик работал без проблем весь день. Я заехал на заправку, заправил пол бака, поехал. но проблема не ушла! И тут началось веселье…

Тут я понял, что это все изза калибровки. Инфа на форумах подтверждала — нужно было всего лишь откалибровать. Я мучался наверное около месяца с попытками откалибровать, пробовал калибровку на месте с перемычкой, и калибровку в движении, все не помогало. Становилось только хуже, местами чуть лучше. Однажды мне удалось таки откалиброваться! Машинка прям стала ехать также как ездила раньше, я обрадовался, но не на долго. После того, как она постояла, началось опять тупилово… опять попытки откалибровать, которые уже не помогали и становилось только ХУЖЕ. Появилось дикое торможение двигателем на скорости от 20 кмч и ниже.В итоге в последнее время дошло до того, что на прогретый мотор я при попытке остановиться где нибудь на перекрестке, глох! И потом заведя двигатель и включив Д машина глохла! И так несколько раз подряд… я злился, ездил, пытался калибровать каждый день… в итоге мне предстояла поездка на море, это около 2000 км туда и обратно, я скрипя сердце поехал с таким тупящим вариатором, т.к. тупил он только при трогании, а на скорости вел себя хорошо. По пути туда, проехав около 300 км я остановился, а потом когда трогался заметил что коробка заработала идеально! я обрадовался, проехал еще 400 км, после трогания опять появились провалы… по приезду на море все стало как раньше, варик стал тупить. Еще один раз вылезла ошибка 43 в варике (что то там с системой управления стартовым пакетом) вместе с ошибкой 7 двигателя, машина ехала только с очень больших оборотов, прям перед поездкой домой, я расстроился, думал не доеду до дома, но скинув клеммы ошибка не появлялась больше. По пути домой та же история, 300 км и варик идеально работал, приехал домой и те же тупняки… вчера вообще еду, замигала лампочка Д, думал опять 43 ошибка, глушу, завожу, еду… рывок и опять обороты растут и машина не едет, опять скидываю опять вылазиет… попробовал откалибровать вроде ошибка ушла, потом вновь появилась через пару км… считал код ошибки — 35, датчик вторичного вала…

в итоге когда читал интернет, и наткнулся на статью про чистку гидроблока, что мол помогает и решил сам попробовать, т.к. процедура показалась несложной. Да и товарищ dimasomsk намекнул мне еще раз про эту чистку, скинув ссылку на фотоотчет. В итоге сделал фотоотчет сам.

ФОТООТЧЕТ О ПРОМЫВКЕ ГИДРОМОЗГА ВАРИАТОРА:

Первым делом откручиваем сливную пробку, у меня возникли с этим проблемы, т.к. маленький вороток не брал её, и лизало грани (там пробка под 4 гранник) пришлось точить болт и вбивать его туда, и с помощью длинного ключа он поддался.

Слилось около 4 литров темно красной жидкости, + потом я еще слил с фильтра и с гидроблока.

Вот он фильтр, грязный

Грязь в фильтре (хотя может материал такой и так кажется)

В поддоне небыло обнаружено стружки, опилок, кусков ремня. На магнитах тоже, хотя они были грязные. Это обнадежило.

Сразу почистил поддон бензином…

…и магниты тоже. Сверху грязный снизу чистые.

Вот он, гидроблок. Откручиваем все болты, что видим, и снимаем его.

Когда начал снимать гидроблок, возникла проблема: фишка, от которой шла коса на все соленоиды не хотела вытаскиваться, поэтому пришлось откручивать болты которые держали косу на гидроблоке и сдергивать фишки с соленоидов прямо держа гидроблок на весу (он тяжеленький, рука быстро затекает) поэтому без помощи товарища не обойтись. Да и вообще, снимать гидроблок лучше вдвоем

Сняв гидроблок, можно посмотреть на ремень. Мне сначало показалось, что их 2 )) но потом понял, что один из них это отражение))) ведущий шкив был гладкий, без задиров, хотя по нему видно, что пошерханый (ремень то ходит). Но зеркальный блеск это не убавило ))

Гидроблок в снятом состоянии. Запаситесь большим количеством чистых тряпок!

Соленоид стартового пакета и пластинка между ним и гидроблоком. На пластинке грязь такая же, как и на магнитах в поддоне. Сам соленоид открутил от клапана, клапан ходит очень легко, вытащил его, протер. Там маленькая пружинка, как от шариковой ручки, очень важно не потерять ее

Гидроблок со снятыми соленоидами

Попутно, пока я чистил гидромозги мой товарищ снял датчик вторичного вала, который выдавал ошибку 35. Датчик без повреждений, к сожалению мультиметра с собой небыло проверить сопротивление

Посадочное место вокруг датчика в масле. не знаю, откуда оно там взялось.

Слева направо: соленоид стартового пакета, соленоид управления давлением в главной магистрали (под ним на этой же платформе стоит маленький соленоид аварийных режимов), соленоид управления передаточным отношением. Если ошибся, поправьте

Разобранная гидропанель. Берем карбклинер и чистим все каналы

В итоге получится вот так.

Выделенный клапан у меня вообще не нажимался от руки

Под цифрой 1 там или клапан или хз что вообще не двигается внутрь, под цифрой 2 клапан у меня очень туго ходил, пальцем еле нажимался, и нажимался только на половину… Вроде я его снял (а может не его) короче там все норм было, это видимо так сделано что у него ход такой, там были еще клапаны которые на половину как бы открывались… но этот как то туго (пружина очень тугая.

Собственно собрав все, залил старое масло (я разбирал вообще без ничего, у меня ни фильтра небыло ни прокладки поддона ни масла, разбирал чтобы посмотреть есть ли выработка, т.е. опилки, стружка, куски ремня, поэтому ничего не купил. Старое масло отфильтровал через воронку для бензина с сеточкой.) по уровню нахолодную получилось выше максимума, на горячую не смотрел. Раньше на горячую было прям ровно по верхнюю метку. Завел авто, включаю Д и… и ничего не происходит. Ну все, приехали, подумал я. Поддал газу, ничего не происходило. потом очень сильный толчек и я поехал. Я подумал сначала что это оттого, что все каналы пустые были, пока масло прогналось, но поставив парковку и опять Д та же картина. Пока ехал до дома также заглох на перекрестке пару раз. Потом на калибровку. Лучше не стало, только щас машина при включении Д или заднего хода бывает не едет а стоит, пока не дашь газу, а потом толчек и все. Единственный плюс, который появился, это пропало дикое торможение двигателем после 20 кмч, щас если отпустить педаль то машина будет катиться накатом без рывков, правда в итоге она ПОЛНОСТЬЮ остановится! Хотя не должна, т.к. стоит на передаче а не нейтралке. Видимо стартовый пакет размыкается полностью, хотя когда стоишь на тормозе или катишься на передаче отпустив тормоз фрикционы стартового пакета работают с пробуксовкой, в этом и фишка вариаторов хонды. Еще пропала ошибка 35.У меня такое соображение по этому поводу, я думаю что у меня тупит соленоид стартового пакета. Я не проверял соленоиды, небыло тестера с собой. Хотя ошибок по соленоидам не выдает. Он не открывается сразу, а когда даю газу он резко открывается и происходит удар. Но здесь меня интересует вопрос — работает ли соленоид стартового пакета (да и вообще стартовый пакет) когда включен задний ход? Если нет, значит методом исключения получается что дело не в соленоиде, т.к. машина бывает стоит когда включаешь и Д и задний ход, и едет с ударом после того как газанешь. Короче я сделал вывод, что вариатор еще не полностью мертв (стружки нет, ремень цел) меня смутили некоторые клапана, которые открывались с большим усилием или вообще не открывались, самое главное клапан стартового пакета работал идеально, остается думать на соленоид или на сам стартовый пакет. Хотя может еще в каком другом клапане дело. Сейчас буду думать, что делать. Купить где нибудь гидропанель в сборе со всеми соленоидами (хотя я не уверен что найду контрактную такую) или заказывать соленоид стартового пакета… хотя опять же, поменяю, а ничего не изменится. Будут выброшены деньги на ветер…

Гидроблок АКПП - Признаки неисправности

В процессе эксплуатации гидроблок на автоматических коробках передач подвергается существенной нагрузке. Именно поэтому при неправильной эксплуатации или же некачественном обслуживании гидроблок может выходить из строя и требовать дорогостоящего ремонта. В зависимости от конструкции коробки передач и расположения двигателя гидроблок устанавливается как легко доступным образом, так и неочень.

Гидроблок | Принцип работы

Почему выходит из строя гидроблок?

Поломки гидроблока автоматической коробки передач могут возникать в результате неправильной эксплуатации трансмиссии. Так, например автовладелец может в зимнее время года не дожидаться разогрева трансмиссионной жидкости и начинать движение в максимально активном режиме. В отдельных случаях отмечаются проблемы с системой охлаждения, которые возникают в результате отсутствия замены охлаждающей жидкости и неправильной работе маслоприемника. Все это способно привести к поломке гидроблока и самой коробке передач.

Повреждения могут сопровождаться различными симптомами гидроблока. Необходимо отметить, что, несмотря на развитие компьютерных систем диагностирования автомобилей, точно определить поломку этого элемента затруднительно. Поэтому при проведении сервисных работ мастера могут определить поломку исключительно демонтировав коробку.

Корпус гидроблока

Гидроблок акпп принцип работы достаточно прост. Он передает по определенным каналам давление жидкости (АТФ) к мехническим частям АКПП, все зависит от необходимого действия, и от того, на какую передачу приходится включение. Всем этим сложным процессом управляет ЭБУ (Электронный блок управления). Необходимо сказать, что в силу повышенных нагрузок этот элемент не отличается необходимой надёжностью и имеет больший процент поломок, нежели чем вся автоматическая коробка в целом.

Признаки неисправности гидроблока

Симптомы

Характерным признаком неисправности гидроблока акпп являются повышенные вибрации и скрежет при смене передач. В отдельных случаях может отмечаться полная остановка работы двигателя при приключении селектора из режимов Parking в режим Drive. Так же довольно часто неисправность проявляется толчками, ударами и пробуксовками между передачами. Современным автомобилям, оснащенным многочисленными датчиками, при поломках выводят сообщение о повреждении коробки передач. Определить точно причину поломки можно лишь подключив компьютер к диагностическому оборудованию и проведя соответствующие тесты коробки передач. В данном случае вы сможете установить вышедший из строя элемент. Однако точно сказать характер поломки даже после проведённой компьютерной диагностики невозможно. Необходимо производить демонтаж гидроблока и его разборку.

Фото гидроблока АКПП

Самостоятельный ремонт - возможен ли?

Выполнить ремонт гидроблока могут в специализированных мастерских и сервисных центрах. Ремонт гидроблока акпп своими руками возможен лишь в том случае, если у вас имеется практический опыт работы с подобными запчастями. Вам потребуется демонтировать (в некоторых случаях) АКПП, вскрыть корпус и первым делом проверить клапаны. Самостоятельно очистить их у Вас скорее всего не получится, т.к. для этого используется профессиональное оборудование. Так же обязательно проверьте пружины гидроблока, которые имеют тенденцию к износу. Большое значение имеет обратная сборка конструкции гидроблока, если Вы допустите ошибку - последствия могут быть намного печальней замены одной лишь детали в сборе. Как вы можете заметить, провести ремонтные работы может лишь опытный специалист при наличии у него соответствующего оборудования.

Схема гидроблока

Стоимость ремонта гидроблока напрямую зависит от характера поломки. Так, например, достаточно часто отмечаются проблемы с пружинами, клапанами, блоком соленоидов. Во многих автосервисах не берутся за ремонт, мотивируя это тем, что в сборе заменить его будет дешевле. Это не всегда так, Вы можете обратиться к нам и мы с радостью выполним ремонт гидроблока недорого и качественно. Из-за того, что конструкция гидроблока является достаточно сложной, состоящая из большого количества деталей - требуется обладать огромным запасом знаний и опытом, чтобы выполнять такой ремонт. Стоимость такого ремонта может составить от 10.000 рублей , до нескольких десятков тысяч рублей. Так же существует проблема забитого гидроблока, когда золотники клапанной плиты начинают залипать. В отдельных случаях имеет смысл провести замену сломавшегося элемента, а не пытаться проводить дорогостоящую и сложную процедуру восстановительного ремонта.

Ремонт Гидроблока АКПП - Видео

Из профилактических мероприятий для предупреждения поломок гидроблока мы рекомендуем вам пристально следить за состоянием системы охлаждения акпп. Именно неправильная работа системы охлаждения является одой из самых распространенных причин повреждения данного элемента.

  • Ремонт гидроблока - цена в нашем сервисе

Также автовладельцу следует правильно эксплуатировать свой автомобиль и автоматическую коробку в частности. Не следует в особенности в зимнее время года начинать движение автомобиля не прогрев предварительно масло в коробке передач. Данная процедура занимает всего несколько минут и позволяет с лёгкостью выводить температуру масла в коробке передач и гидроблоке на необходимую температуру. Тем самым вы сможете обеспечить качественное охлаждение и смазку подвижных элементов.

Для прогрева коробки передач вам необходимо перевести селектор в положение Драйв (D) и удерживать тормоз в течение одной минуты. Сразу после этого вы можете начинать движение. Также следует помнить о том, что после начала движения на холодной машине не рекомендуется раскручивать мотор выше 3000 оборотов в минуту. Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете защитить коробку передач и гидроблок от повреждения и продлите беспроблемный срок эксплуатации вашего автомобиля.

Чистка гидроблока вариатора, дубль 2 )) — Honda Civic Hatchback, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Итак исходя из прошлого опыта снятия гидроблока моего многострадального вариатора, я обратил внимание что там не нажимаются некоторые клапана, или нажимаются наполовину. В тот момент не было особо времени ими заниматься, и я не знал особо для чего они, может так конструктивно предусмотрено… но поездив неделю я опять вскрываю поддон и снимаю гидроблок для разборки с заклинившими клапанами )) а заодно проверить работоспособность соленоидов и измерить их сопротивление))В подробности разборки вникать не буду, это было в прошлом отчете, сняв замерил сопротивление на соленоидах: на стартовом пакете 7.5, на соленоиде аварийных режимов (самом мелком) 17.5, на двух оставшихся (одинаковых по размеру) было 6.5 , 6.7. Все соленоиды (кроме аварийных режимов) проверил, подключив к аккуме, шток везде выходил.Проверив клапана увидел, что 2 вообще не шевелятся (не нажимаются). Снял один, начал шлифовать нулевкой, пока он не стал ходить легко в своем пазе, смазал, поставил, проверил — работает. Со вторым (самый большой который) все гораздо сложней было, я не мог снять даже головку (не знаю как назвать, она последнем фото), он вылезла на 2 мм и все! Даже плоскогубцами не хотела! С горем пополам и с кучей матов я его вытащил, на нем была видна выработка, весь в задирах! Я очень долго его шлифовал пока он не стал нормально заходить в свое место! В итоге собрав гидропанель проверил все клапана — все работали без заеданий и четко. Собрал, залил масло, прогрел двигатель, заглушил, проверил уровень… завожу, ставлю Д — глохнет. Еще 2 попытки — глохнет. Потом ставлю R — потуги заглохнуть, но вроде стало норм, ставлю Д — едет )) Пока ехал до дома глох при торможении, с дальнейшим заглуханием когда ставил Д. А еще когда тормозил очень сильная вибрация на кузов была и звук из вариатора, очень похожий на проскальзывание ремня ((( прокатился за городом, на трассе нормально едешь со скоростью, но стоит затормозить и тронуться то опять начинается подкидывание оборотов и рывки. Отсюда вердикт — вариатор в скором времени пойдет на помойку ))))

Подготовка к работе

Мой юны друг на одике тоже че то там собрался химичить с катализаторами и с клапаном EGR ))

То самое масло в варик )

За неделю на магнитах образовалась грязь. Уж не знаю что это, но раз на магните, значит металлическая пыль.

Пока я снимал гидроблок, Кирилл боролся с заржавевшими от температуры болтами на катализаторе при помощи болгарки и чьей то матери))))

Посередине левый клапан не двигался

Посередине плиты самый правый, самый большой клапан тоже не шевелился

Вот эту херню я еле вытащил при помощи плоскогубцев!

Page 2

Итак исходя из прошлого опыта снятия гидроблока моего многострадального вариатора, я обратил внимание что там не нажимаются некоторые клапана, или нажимаются наполовину. В тот момент не было особо времени ими заниматься, и я не знал особо для чего они, может так конструктивно предусмотрено… но поездив неделю я опять вскрываю поддон и снимаю гидроблок для разборки с заклинившими клапанами )) а заодно проверить работоспособность соленоидов и измерить их сопротивление))В подробности разборки вникать не буду, это было в прошлом отчете, сняв замерил сопротивление на соленоидах: на стартовом пакете 7.5, на соленоиде аварийных режимов (самом мелком) 17.5, на двух оставшихся (одинаковых по размеру) было 6.5 , 6.7. Все соленоиды (кроме аварийных режимов) проверил, подключив к аккуме, шток везде выходил.Проверив клапана увидел, что 2 вообще не шевелятся (не нажимаются). Снял один, начал шлифовать нулевкой, пока он не стал ходить легко в своем пазе, смазал, поставил, проверил — работает. Со вторым (самый большой который) все гораздо сложней было, я не мог снять даже головку (не знаю как назвать, она последнем фото), он вылезла на 2 мм и все! Даже плоскогубцами не хотела! С горем пополам и с кучей матов я его вытащил, на нем была видна выработка, весь в задирах! Я очень долго его шлифовал пока он не стал нормально заходить в свое место! В итоге собрав гидропанель проверил все клапана — все работали без заеданий и четко. Собрал, залил масло, прогрел двигатель, заглушил, проверил уровень… завожу, ставлю Д — глохнет. Еще 2 попытки — глохнет. Потом ставлю R — потуги заглохнуть, но вроде стало норм, ставлю Д — едет )) Пока ехал до дома глох при торможении, с дальнейшим заглуханием когда ставил Д. А еще когда тормозил очень сильная вибрация на кузов была и звук из вариатора, очень похожий на проскальзывание ремня ((( прокатился за городом, на трассе нормально едешь со скоростью, но стоит затормозить и тронуться то опять начинается подкидывание оборотов и рывки. Отсюда вердикт — вариатор в скором времени пойдет на помойку ))))

Подготовка к работе

Мой юны друг на одике тоже че то там собрался химичить с катализаторами и с клапаном EGR ))

То самое масло в варик )

За неделю на магнитах образовалась грязь. Уж не знаю что это, но раз на магните, значит металлическая пыль.

Пока я снимал гидроблок, Кирилл боролся с заржавевшими от температуры болтами на катализаторе при помощи болгарки и чьей то матери))))

Посередине левый клапан не двигался

Посередине плиты самый правый, самый большой клапан тоже не шевелился

Вот эту херню я еле вытащил при помощи плоскогубцев!

Чистка гидроблока вариатора JF015E — Suzuki Swift, 1.2 л., 2010 года на DRIVE2

После замены масла в вариаторе прошел год. Что после замены, что сейчас периодически наблюдались рывки в работе вариатора в переходных режимах. Проявлялось это в рывках при движении по дороге. У меня давно были подозрения в наличии грязи в масле вызывающей некорректную работу клапанов гидроблока. Забегая вперед скажу, что частая замена масла поможет в случае если машина новая и вы не затягиваете техническое обслуживание. А вот владельца машины б/у могут ждать сюрпризы. Решился сделать чистку гидроблока своими руками. Ничего сверх сложного нету. Нужно 2 баллона очистителя карбюратора, чистые тряпки, емкость для промывки блока (тазик) и набор инструментов. Так же наличие фотоаппарата.Для начала сливаем масло с вариатора (головка на 19 мм) и откручиваем поддон (головка на 10 мм). Отчищаем магниты поддона от продуктов износа вариатора. Снимаем фильтр грубой очистки, три болта под головку на 10 мм. Ключом на 13 мм откручиваем рычаг механизма выбора передач. Снимается он легко и просто, можете начинать фотать уже с этого времени. Сам гидроблок держат болты на головке которых выбита цифра «7». Открутив болты немного опускаем гидроблок и плоской отверткой отщелкиваем фишку с него. Основные моменты на которые стоит обратить внимание это соленоиды гидроблока, поэтому фотаем их расположение и расположение их разъемов. Головкой на 10 мм откручиваем все болты и разбираем гидроблок на 2 части. Внутри наблюдаем грязь конечно о какой нормальной работе механизмов можно говорить. Самое главное не потерять два фильтра тонкой очистки и фиксаторы соленоидов. Вытаскиваем клапана гидроблока и укладываем их в том же порядке как они были установлены. Промываем в тазике с бензином и продуваем очистителем карбюратора. Грязи скажу я вам было очень много. К сожалению не сфотал осадок на дне таза, но лично меня впечатлило. В идеале сразу провести вакуумный тест всех элементов, но оборудование для этого стоит дорого. Собираем все обратно. Обращу внимание на тот момент из-за которого пришлось снимать поддон еще раз, это фильтр грубой очистки. Он устанавливается в посадочное гнездо без уплотнений и его кривая установка может вызвать подсос воздуха и некорректную работу всего механизма в целом. Сходил и купил резиновое кольцо за 15 рублей. Заодно поменял фильтр тонкой очистки. Заливаем новое масло Теперь про ощущения которые я получил от данной процедуры. Пропали все толчки и рывки передачи переключаются не заметно как и должно быть на вариаторе. Именно грязь является основным источником проблем в автоматических трансмиссиях вызывая износ или клин клапанов гидроблока и редукционного клапана масляного насоса.

P.S. Будьте бдительны есть 2 шарика, которые можно легко потерять. Показываю место где они должны быть установлены и диаметр 5 мм.

По материалам вышло:1) Масло Idemitsu CVTF 4 литра 2000 руб;2) фильтр NISSAN 31726-3JX0A 650 руб;3) резиновое кольцо на корпусе крышки фильтра 315263JX1B 150 рублей;\

4) Очиститель карбюратора 2 шт. по 200 рублей.

Цена вопроса: 3 200 ₽ Пробег: 80000 км

Планы на отпуск. Часть третья. Чистка гидроблока вариатора — Honda Civic, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет!Отпуск продолжается. Поиски виновного в ситуации с вариатором, которой не едет после 4500 оборотов, тоже продолжаются.

На очереди мойка гидроблока вариатораОтчётов на D2 хватает, описаний тоже. Поэтому буду краток и опишу основные моменты.

Жижу решено было менять, поэтому сливали и проливали не переживая за потери.

Полный размер

Сняли поддон, стало видно что предыдущий владелец менял внутренний фильтр, т.к. горе сервисмены посадили бумажную прокладку ещё и на гермет

Полный размер

Гидроблок собственной персоной. Был в какой-то жидкой пыли. Не сказал бы что прям стружка, просто грязь какая-то.

Полный размер

Под каждым клапаном и блоком плиты гидроблока есть прослойка из металлической пластины.

Полный размер

Она снимается и моется

Полный размер

Так же для каждого клапана присутствуют направляющие трубочки, как и у самого гидроблока для его корректной установки в корпус АКПП

Полный размер

Клапан и грязная пластина на нём

Полный размер

Так же в гидроблоке присутствую внутренние фильтры — металлические сеточки.

Полный размер

Мои все были грязные с боков

Полный размер

Вот такая большая пластинка прослойка находится между плитами гидроблока

Полный размер

Грязный отпечаток верхней плитки

Полный размер

Заметьте сколько масла всё ещё осталось в каналах

Полный размер

Чистая пластинка

Полный размер

Поехали знакомиться (слева направо): клапан заднего хода, клапан стартового сцепления, клапана запрещения запуска и давления. Если что напутал — черканите.

Полный размер

Некоторые клапана можно запросто извлечь из плиты и почистить их посадочное место

Полный размер

Сбор делаем в обратном порядке — проблем нет никаких

Полный размер

Напоследок чистим поддон и магниты. Самое грязное, наверное, место в системе.

Что хочу ещё добавить:1. Фиксируйте на фото все этапы разбора (особенно если первый раз и в одно лицо делаете всю процедуру) и даже съём фишек с гидроблока (мы умудрились их перепутать местами).2. Проверяйте нажимаемость клапанов и ход плунжеров. У меня тяжело ходил 1 плунжер. Вытаскивается его защёлка, вытаскивается плунжер, протирается он и моется его посадочное место.3. При сборке гидроблока каждый слой заливайте маслом! Не собирайте на сухую!4. Бояться в процедуре абсолютно нечего. Самые сложные процедуры это снятие и установка гидроблока в коробку. Ломать в гидроблоке нечего.

5. Не забывайте скинуть клемму аккумулятора, т.к. комп увидит что вы отключали клапана и может накидать ошибок, поставив тем самым АКПП в аварийный режим.

6. Авто сразу не поедет! Всё правильно: мы же установленное давление жидкости в системе сбили. Просто прогреваем авто и начинаем переключаться P->R->P, начинаем чувствовать что коробка просыпается и пытается сдвинуть авто с места. Продолжаем процедуру P->R->P, стараемся переключаться на P сразу же как чувствуем что нагрузка пошла большая и двигатель может заглохнуть.Как только чувствуем что R начинает включаться без ощутимой просадки оборотов переходим к этапу 2 — начинаем включать N->D->N. Здесь всё будет чуть дольше, т.к. снятием аккума мы ещё и сбили калибровку стартового пакета. Аккуратность и терпение и D будет включаться без сильной просадки оборотов и авто начнёт пытаться ехать вперёд.

Потом немного покатаетесь и стартовое сцепление окончательно откалибруется — уйдут провалы оборотов при остановке и при включении D.

Для процедуры понадобилось 6 банок CVTF (0,94 л вроде они идут). Ушло 2 банки очистителя карбюратора. В идеале нужно 3.По времени: если делать спокойно то часа за 3-4 уложитесь. А может даже быстрее.

Какие-то выводы уже появились, но мы ещё понаблюдаем. Во вторник Бритве снова на межгород.Спасибо что читаете, что пишете!Задавайте вопросы, если что не дописал.

Цена вопроса: 5 030 ₽ Пробег: 190526 км

Page 2

Всем привет!Отпуск продолжается. Поиски виновного в ситуации с вариатором, которой не едет после 4500 оборотов, тоже продолжаются.

На очереди мойка гидроблока вариатораОтчётов на D2 хватает, описаний тоже. Поэтому буду краток и опишу основные моменты.

Жижу решено было менять, поэтому сливали и проливали не переживая за потери.

Полный размер

Сняли поддон, стало видно что предыдущий владелец менял внутренний фильтр, т.к. горе сервисмены посадили бумажную прокладку ещё и на гермет

Полный размер

Гидроблок собственной персоной. Был в какой-то жидкой пыли. Не сказал бы что прям стружка, просто грязь какая-то.

Полный размер

Под каждым клапаном и блоком плиты гидроблока есть прослойка из металлической пластины.

Полный размер

Она снимается и моется

Полный размер

Так же для каждого клапана присутствуют направляющие трубочки, как и у самого гидроблока для его корректной установки в корпус АКПП

Полный размер

Клапан и грязная пластина на нём

Полный размер

Так же в гидроблоке присутствую внутренние фильтры — металлические сеточки.

Полный размер

Мои все были грязные с боков

Полный размер

Вот такая большая пластинка прослойка находится между плитами гидроблока

Полный размер

Грязный отпечаток верхней плитки

Полный размер

Заметьте сколько масла всё ещё осталось в каналах

Полный размер

Чистая пластинка

Полный размер

Поехали знакомиться (слева направо): клапан заднего хода, клапан стартового сцепления, клапана запрещения запуска и давления. Если что напутал — черканите.

Полный размер

Некоторые клапана можно запросто извлечь из плиты и почистить их посадочное место

Полный размер

Сбор делаем в обратном порядке — проблем нет никаких

Полный размер

Напоследок чистим поддон и магниты. Самое грязное, наверное, место в системе.

Что хочу ещё добавить:1. Фиксируйте на фото все этапы разбора (особенно если первый раз и в одно лицо делаете всю процедуру) и даже съём фишек с гидроблока (мы умудрились их перепутать местами).2. Проверяйте нажимаемость клапанов и ход плунжеров. У меня тяжело ходил 1 плунжер. Вытаскивается его защёлка, вытаскивается плунжер, протирается он и моется его посадочное место.3. При сборке гидроблока каждый слой заливайте маслом! Не собирайте на сухую!4. Бояться в процедуре абсолютно нечего. Самые сложные процедуры это снятие и установка гидроблока в коробку. Ломать в гидроблоке нечего.

5. Не забывайте скинуть клемму аккумулятора, т.к. комп увидит что вы отключали клапана и может накидать ошибок, поставив тем самым АКПП в аварийный режим.

6. Авто сразу не поедет! Всё правильно: мы же установленное давление жидкости в системе сбили. Просто прогреваем авто и начинаем переключаться P->R->P, начинаем чувствовать что коробка просыпается и пытается сдвинуть авто с места. Продолжаем процедуру P->R->P, стараемся переключаться на P сразу же как чувствуем что нагрузка пошла большая и двигатель может заглохнуть.Как только чувствуем что R начинает включаться без ощутимой просадки оборотов переходим к этапу 2 — начинаем включать N->D->N. Здесь всё будет чуть дольше, т.к. снятием аккума мы ещё и сбили калибровку стартового пакета. Аккуратность и терпение и D будет включаться без сильной просадки оборотов и авто начнёт пытаться ехать вперёд.

Потом немного покатаетесь и стартовое сцепление окончательно откалибруется — уйдут провалы оборотов при остановке и при включении D.

Для процедуры понадобилось 6 банок CVTF (0,94 л вроде они идут). Ушло 2 банки очистителя карбюратора. В идеале нужно 3.По времени: если делать спокойно то часа за 3-4 уложитесь. А может даже быстрее.

Какие-то выводы уже появились, но мы ещё понаблюдаем. Во вторник Бритве снова на межгород.Спасибо что читаете, что пишете!Задавайте вопросы, если что не дописал.

Цена вопроса: 5 030 ₽ Пробег: 190526 км


Смотрите также